從玻利維亞Uyuni烏尤尼出發的三日團，深入烏尤尼鹽湖，穿越高原、湖泊、火山，最後橫越安地斯山脈直抵智利的阿塔卡馬 San Pedro de Atacama，是南美洲最經典的跨國路線之一。這篇文章將整理 Uyuni 鹽湖三日團前往智利 的完整攻略，內容涵蓋旅行社選擇、每日行程亮點、邊境過境流程，以及冬季交通受阻時的替代方案。如果你正準備跨越這兩國，體驗這段震撼的高原旅程，希望這篇指南能讓你出發得更安心、更順利。
玻利維亞Uyuni 烏尤尼鹽湖鄰近智利的聖佩德羅·德·阿塔卡馬鎮（ San Pedro de Atacama），因此許多遊客會利用「三日團」的方式直接跨越邊境。（
反之亦可從智聖佩德羅·德·阿塔卡馬前往玻利維亞烏尤尼 ）。所以烏尤尼的三日團可以分為：
從烏尤尼出發，回程返回烏尤尼（標準 3 天 2 夜）
從烏尤尼出發，通過邊境邊境前往智利聖佩德羅·德·阿塔卡馬鎮（單程 3 天 2 夜）
從智利聖佩德羅·德·阿塔卡馬鎮出發，前往烏尤尼（單程 3 天 2 夜）
大多數三日團的行程內容大同小異，但會依照季節、天氣（尤其是冬季封路）和旅行社安排而有些微調動。住宿通常是第一晚入住鹽旅館，第二晚在高原簡易小屋，車程長、海拔高，行程雖然稍微辛苦，但能在三天內看到鹽湖、紅湖、綠湖和火山群等經典景觀，是許多旅人一致認為最值得的南美路線之一。
為什麼推薦「
從玻利維亞往智利 」走？ 雖然雙向皆可通行，但許多人一致推薦 「玻利維亞 Uyuni ➝ 智利 Atacama」 的順序。 主要原因是
海拔適應 。智利 Atacama 市區海拔約 2,400 公尺，但行程一旦進入高原，海拔會急遽上升至 4,000 公尺以上，身體容易出現劇烈的高原反應。相反地，若從玻利維亞出發，身體通常已經適應了 Uyuni 的高度（約 3,700 公尺），這段跨國旅程的身體負擔會相對輕鬆許多。
Uyuni 烏尤尼鹽湖三日團是經典行程，這條路線將鹽湖絕景、安地斯高原地貌與跨國交通一次整合，是效率最高的方式。行程從 Uyuni 市區出發，第一天集中在鹽湖周邊活動，第二天一路往南進入安地斯高原地區，第三天則前往邊境Hito Cajón（Portezuelo del Cajon），最後轉乘接駁車抵達智利的 San Pedro de Atacama。下面是最典型、也是大多旅行社使用的三日團路線整理。
⚠️ 冬季注意（6月-8月）： 冬季極有可能因暴風雪關閉前往 San Pedro de Atacama 的主要邊境（Hito Cajón）。屆時行程可能會更動，或需改走其他邊境隘口（如：Ollague），出發前務必確認路況。
早上10點在Skyline Traveller Uyuni前集合，如果是要直接去智利的就把行李全部綁在車上，司機會用帆布把行李仔細包裹；若是要返回烏尤尼的就只需要帶三天的衣物。我參加的是英文團，一起出發的共有三台車，二台英文團，一台西文團，但只配置一個英文導遊。
一切準備妥當後出發前往鎮外的火車墳場（Train Cemetery），這些鏽跡斑斑的鋼鐵巨獸孤寂地躺在沙漠中，並非單純的垃圾堆棄，而是玻利維亞曾經輝煌工業歷史的見證。19 世紀末（約 1890 年代），當時的玻利維亞總統為了將安地斯山區豐富的礦產（主要是銀與錫）運往太平洋沿岸出口，邀請了英國工程師協助建造鐵路。烏尤尼（Uyuni）因地理位置關鍵，成為了當時重要的鐵路樞紐與維修調度站。
這條鐵路曾承載著國家的經濟命脈，將物資一路運往智利的安托法加斯塔（Antofagasta）港口。然而，隨著 1940 年代礦業資源枯竭、工業轉型，加上玻利維亞在戰爭中失去了海岸線，這條鐵路的經濟價值急劇下降。原本停放在此等待維修或調度的火車頭與車廂，就這樣被遺棄在荒漠之中。近百年來，烏尤尼強勁的高原風與高鹽份的空氣，加速了金屬的腐蝕，將這些英國製的蒸氣火車頭雕刻成如今鏤空、赤紅的模樣。如今，這裡成為了攝影師與旅人的最愛，被稱為「世界上最荒涼的露天博物館」。
火車墳場幾乎是所有團的第一站，早上 10:30-11:00 是人潮高峰。要早知道火車墳場離鎮上並沒那麼遠，我前一天在烏尤尼閒閒沒事就可以先走來這裡遠離人潮了…
除了廢鐵，車身上許多現代塗鴉也是亮點，為這片死寂的廢墟增添了叛逆的生命力。很多人會爬上火車拍照，要小心腐蝕的邊緣鋒利可能會割傷手腳。
離開火車墳場後會去午餐，並參觀製鹽工廠。
在進入鹽湖深處前
著名的Dakar 紀念碑（Monumento al Dakar）是一定要停留的景點。從 2014 年開始，玻利維亞正式成為賽事經過的國家之一，而平坦廣闊的烏尤尼鹽湖更成為賽段中的亮點。為了紀念這項世界級賽事在此舉辦，當地人用鹽磚砌成了這座紀念碑。
單看紀念碑不會覺得鹽湖的遼闊，不過車開到萬國旗島就能對照鹽湖的廣袤了。
位於第一間鹽旅館（現改為博物館）旁，有一座插滿了世界各國國旗的小平台，被稱為「萬國旗島」。萬國旗島(Plaza de las Banderas)距離
Dakar 紀念碑不遠，在一望無際、純白刺眼的鹽原上，這裡大概是色彩最豐富的地方了。這並非官方原本規劃的景點，而是來自世界各地的旅人們自發性的行為。最初只有寥寥幾面旗幟，隨著烏尤尼鹽湖的名氣響徹全球，越來越多遊客帶著自己國家的國旗來到這裡親手插上。對於遊客來說，來到這裡最大的樂趣，就是在這片旗海中尋找自己國家的國旗並合照。在那一刻，即便身處在地球另一端的荒涼高原，也能感受到一種與家鄉連結的奇妙歸屬感。台灣國旗因為某些因素經常會被消失，所以來到萬國旗島能與台灣國旗合照真的會令人感動(或是自己記得帶國旗)。
萬國旗島後司機們在無垠的鹽湖競速，直到一片完全看不到前方任何地景的地方停下。原來要在這裡拍錯位照！我們在這裡拍了很多照片和短片
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司機們會指導姿勢，也會準備很多道具。不過司機是用團員的手機拍照，如果都是用iPhone會比較方便分享照片。剛好我們大部分人都是用iPhone，當天晚上我們吃晚餐的時候大家很快就把照片都分享完成囉~
前往仙人掌島（Isla Incahuasi）的路途，是一場駛向虛無的旅程。吉普車在廣袤無垠的鹽原上奔馳，腳下沒有既定的道路，只有指北針上的方向。這片銀白色的荒原模糊了天地界線，既像沙漠般蒼涼，又純淨得彷彿置身仙境。在廣大無邊的純白鹽原中央，突兀地聳立著一座佈滿巨型仙人掌的島嶼，這就是 Isla Incahuasi（瓦西島），也就是大家熟知的「仙人掌島」。
仙人掌島曾經是海底珊瑚礁，雖然現在被稱為島，但在 4 萬年前，這裡其實是史前巨大湖泊「明欽湖（Lake Minchin）」中的一座真正島嶼。當湖水乾涸形成如今的鹽湖後，島上的珊瑚與藻類化石便裸露出來，形成了如今充滿孔洞的特殊火山岩地貌。
島上最吸睛的主角，莫過於成千上萬株巨大的 Trichocereus 仙人掌。這些仙人掌生長極其緩慢，平均每年僅長高 1 公分。看著眼前動輒高達 10 公尺、甚至 12 公尺的巨型仙人掌，你面對的很可能是已經屹立在此超過千年的活化石。這些仙人掌都已經木質化，當地人甚至會拿來製作家具、門框。仔細觀察售票亭、柵欄，就會發現這些被當成建材的仙人掌。
沿著步道登上島嶼最高點，是整趟行程中唯一能以「上帝視角」360 度俯瞰鹽湖的機會。放眼望去，四周是一望無際的白色地平線，與蔚藍天空形成強烈對比，若不是偶爾經過的吉普車，真會以為這是天堂。另外要提醒的是，雖然步道不長，走一圈約30～40分鐘，但因海拔高達 3,700 公尺，爬坡時會非常容易喘。建議放慢腳步。
這裡屬於私人管理，門票通常不包含在團費內（ 30 Bs.），且只收現金。
島上的遊客中心有廁所，要另外付費（ 5 Bs.），建議自備零錢。
一日遊行程跟三日遊第一天行程一樣，差別在一日遊在參觀仙人掌島後就會返回烏尤尼市區，若要參加三日遊就不需要再參加一日遊了。
離開漁人島前我們換上雨鞋，今天最後一個行程是司機會帶我們到鹽湖深處找水。老實說這個行程還挺令我意外的，畢竟一開始說明行程的時候並沒有提到還有日落找水這個行程，沒想到竟然還可以在乾季的時候在鹽湖深處找到這一大片積水區，而且範圍比我們昨天參加日落星空團的水灘範圍還要大。我們還在這裡拍了很多人分享過的繞圈圈的影片。
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不過因為要等黃昏才拍影片，我們比預期時間晚了將近一個小時才到住宿的地方。但第一天行程就這麼精彩，讓我們非常期待第二天的行程！
清晨的沙漠邊緣非常地冷，我們八點要出發的時候外面才-6度。第一站是位於鹽湖南側的奇瓜納沙漠（Desierto de Chiguana），奇瓜納沙漠其實是已經乾涸的鹽湖邊緣，因此地面上仍可見到殘留的鹽晶與沙土混合，這裡氣候極度乾燥，寸草不生，只有零星的耐旱灌木。沿途還有一條筆直劃過地平線的鐵軌，這是連接玻利維亞與智利的重要礦業運輸線，紀錄了玻利維亞曾經輝煌的礦業歷史。
車輛奔馳在沙漠中，沿途偶爾可以看到野生羊駝，為這片看似寂寥的大地增添一些生命力。車行約1.5～2小時候我們終於抵達奧拉圭火山（Ollagüe Volcano）觀景點。
聳立在玻利維亞與智利邊境的奧拉圭火山是一座海拔 5,868 公尺的活火山，也是沙漠裡最醒目的地標，這一天的行程不管開到哪裡都能看到這座美麗的火山的身影。更沒想到的時我隔天竟然又經過這裡，穿過邊境前往智利。
在奧拉圭火山觀景點這裡我第一次認識「高原上的綠寶石」－亞瑞塔 (Yareta)，亞瑞塔 外表看起來像是一層毛茸茸、軟綿綿的綠色苔蘚，但其實是有木質枝幹的灌木。為了適應高原寒冷、強風、乾旱的極端氣候，它的葉子長得極其緊密，整株植物抱團生長，觸感非常堅硬，摸起來就像是一塊綠色的岩石。Yareta 的生長速度慢得驚人，平均一年只長 1.5 公分，所以這樣一陀亞瑞塔可能已經有上千年歷史。
因為亞瑞塔含有豐富的樹脂，即使是剛採下來也能燃燒，過去當地人常把它當作燃料使用。因為生長太慢加上過度採伐，它現在已經是瀕危受保護物種。沒走到這裡，我還真不知道地球的另一端有這麼一種奇特的植物哪！
奧拉圭火山觀景點還有許多奇特的岩石，休息站裡有賣一些飲料、咖啡和羊駝香腸（據說還蠻好吃的，但我沒吃）。
離開奧拉圭火山觀景點後沿途探訪安地斯山潟湖群（Cañapa, Hedionda, Chiarcota Lagoons），觀賞野生紅鶴。
紅鶴共有四個不同品種，但我們都是一段距離外觀察紅鶴，雖然導遊很努力跟我說這四種紅鶴的不同，現場也的確看得出這幾種火鶴不一樣，但還沒回來就全部忘光光了。
看多了紅鶴，更吸引我們注意力的是不遠處的野生羊駝。這算是我們距離野生羊駝最近的一次，不過羊駝警戒心強，沒辦法更近距離觀察，但也夠讓我們開心了。
中午就在湖畔邊用餐邊欣賞紅鶴。餐廳旁有廁所，需額外付費（5 Bs.m會給衛生紙）
午餐後進入Eduardo Avaroa國家保護區，這是玻利維亞遊客造訪率最高的保護區，所有的經典高原景觀：紅湖、綠湖、間歇泉、石頭樹通通都在這個範圍內。這裡位於玻利維亞西南隅，緊鄰智利與阿根廷邊境，平均海拔在 4,000 公尺以上，是玻利維亞最荒涼、卻也最壯麗的高原生態系。因礦物質與藻類作用，，這裡以極度豐富的色彩聞名於世，湖泊呈現出各種特別的顏色。
這裡也是許多珍稀安地斯物種的庇護所。最著名的莫過於棲息在鹹水湖中的紅鶴，以及隨處可見的小羊駝（Vicuña）和像兔子的安地斯山兔鼠（Viscacha）。
平均海拔高達 4,550 公尺 的 西洛里沙漠（Desierto Siloli）被認為是世界上最乾燥、海拔最高的沙漠之一。這裡沒有綿延的沙丘，取而代之的是紅褐色的礫石與火山灰。由於海拔極高且氣候乾燥，空氣稀薄到幾乎沒有塵埃，視野極度清晰。數萬年來，強勁的高原風夾帶著沙礫，像砂紙一樣日夜打磨著這裡的火山岩，創造出許多造型奇特的岩石群。其中最著名的地標就是 「石頭樹（Stone Tree）」。這塊高達 7 公尺的岩石，底部被風蝕得非常細，頂部卻依然寬大，形狀像是一棵樹，又像是一朵巨大的蘑菇。
風勢強勁加上夜晚的低溫，冰雪被吹成了奇特的波浪狀。這裡的奇特岩石讓人啟發許多想像力。只是這裡真的風很大，加上低溫，待半個小時左右我就躲回車上了…
今天最後一個行程是紅湖（Red Lagoon / Laguna Colorada）。位於Eduardo Avaroa 國家保護區內，海拔 4,278 公尺的紅湖（Laguna Colorada），是這趟旅程中最令人屏息的自然奇觀。紅湖的顏色並非固定不變，而是會隨著陽光照射角度與風力大小而呈現不同深淺的紅。即便已經看過許多湖泊的我依然驚艷於這片湖泊所呈現的各種深淺不一的顏色與色調。
在紅湖（Laguna Colorada）的湖畔，風景像被分成多層色帶：前景是一片清澈的藍色水面與覆著礫石的濕地，中景開始轉為深酒紅的湖水，一層又一層像被風吹散的顏料，向遠處鋪展出去。湖的深紅與天光的冷藍形成強烈對比，彷彿兩種截然不同的色系在同一幅畫布上共存。
更遠的地方，湖面上還點綴著更多白色與粉色的小斑點——那是遙遠的紅鶴群。背景的高原山脈在陽光下呈現柔和的棕褐色，一直到天邊淡藍的天空，整個紅湖地區像一幅巨大的水彩畫，是自然才創造得出的抽象畫－色塊分明，又彼此融合，寂靜卻充滿生命的律動。
從祕魯開始，我幾乎都待在高海拔地區，忘了Laguna Colorada這裡其實海拔也有四千多公尺，走上觀景台時腳步快了些，馬上胸口收緊呼吸不順，提醒了我要放慢腳步好好感受這世界。高台上風呼呼地吹，我們待到導遊提醒我們該回頭了才慢慢走回車上。(觀景台這裡有提供熱飲、廁所，皆需另外付費)
今天的旅館距離Laguna Colorada車程約40分鐘，比起前晚的鹽旅館，這家旅館更為簡單，而且需要6人一房（我們有加價升級雙人房），而且夜晚更冷、更凍。我們大約5點半抵達旅館，桌上已經備好餅乾、茶包、咖啡。正當我們開心地喝熱茶暖身時，導遊告訴我們噩耗：前往智利的邊境明天依然關閉，我們明天必須返回烏尤尼…
清晨： 前往海拔 5,000 公尺的太陽晨曦間歇泉（Sol de Mañana Geyser），欣賞地熱景觀
達利沙漠（Dali Desert）：這裡的奇岩怪石與色彩融合，如同薩爾瓦多·達利的超現實主義畫作般迷幻。
邊境絕景： 抵達 綠湖（Green Lagoon） 與 白湖（White Lagoon），湖水因含銅礦物質呈現特殊顏色（具毒性不可觸摸），背景則是巨大的 利坎卡武爾火山（Licancabur Volcano），這裡距離玻利維亞-智利邊境僅一步之遙。
前往邊境或返回烏尤尼
。【路線 A－前往智利 San Pedro de Atacama】：前往 Hito Cajón 邊境辦理離境，並轉乘接駁巴士進入智利
。【路線 B－返回烏尤尼】：午餐後途經岩石谷（Rock Valley / Alota）、聖克里斯托瓦爾村（San Cristobal Village）並返回烏尤尼
因為邊境關閉行程變更的關係，第三天的行程我並未實地參與，這是旅行社給我的行程。雖然內心覺得很可惜，但在旅行日期不夠長，彈性不足的狀況下，為了能讓後面的行程順利進行也只能忍痛捨棄第三天行程。再次提醒因為極端氣候關係，各種行程都有可能受到因暴雨或暴雪的影響，要有隨時調整行程的心理準備。
仙人掌島（Isla Incahuasi）門票：30 Bs.
愛德華多·阿瓦羅亞國家保護區 (Eduardo Avaroa National Reserve)：150 Bs.
波爾克斯溫泉 (Polques Hot Springs)： 6 Bs.（若要泡湯才需要付這一個項目）
廁所：通常5 Bs.
熱水澡
跨境交通費用：150 Bs.（若要過境到智利才需要買車票，返回烏尤尼的不需要）
升級雙人房、租用睡袋（依旅行社報價）
以上都需現金支付 ，務必準備足夠的玻利維亞幣。第一天傍晚鹽湖邊緣的小商店也可以換錢，但匯率應該不會太好。
自費項目費用可能會因調漲，請以當年度最新報價為準
烏尤尼街上有非常多旅行社，每家旅行社都會提供一日遊、三日遊行程。如果時間比較緊湊可以先用email或WhatsAPP詢價；若時間較有餘裕，可以直接到街上詢價。
詢價的時候要注意以下幾個細節
旅行社評價 ：出發前可以多瀏覽前人留下的旅行社推薦/不推薦的評價，尤其是最近半年內的評價。英文團/西文團的費用 ：英文團會有一個英文導遊，溝通上比較沒有問題，但費用會比西文團貴。自費項目 ：行程中的門票費用；雙人房、睡袋、熱水的加價費用（不同加旅行社的加價費用、項目會不一樣）。併團或是單獨出團 ：有些旅行社因為參團遊客較少，收單後會併到其他旅行社出團，旅遊品質會比較不一定；有的旅行社評價高，參團遊客多，可以單獨出團，相對品質會比較穩定。邊境車票 ：如果要到智利，旅行社報價不包含邊境到 San Pedro de Atacama的巴士票，一定要確認旅行社是否可以代訂邊境的接駁巴士，或是載到邊境後自己現場買票。付款方式 ：玻利維亞刷卡不便，自費項目幾乎都要付現金，現金要準備足夠。
出發前我蒐集了幾家旅行社名單，評價大多不錯，但還是有人運氣比較不好碰到一些令人不愉快的經驗。為了降低踩雷機率，建議大家在選擇時不要只看總分，而是要鎖定「最近三個月內」的評論，確認是否有車輛頻繁故障或司機態度惡化的跡象。以下整理幾間我放在名單內的選擇，提供給準備出發的你參考
我自己其實沒有比價很多家，就問了穗高岳和
Skyline Traveller Uyuni 。會決定要
Skyline Traveller Uyuni 是那天早上我經過Skyline Traveller Uyuni的時候旅行社外面有好多人準備出發，地上擺滿了準備帶出去的食物、裝備。因為他們真的太忙了，我第一次要進去詢價的時候還請我10：30以後再過去，所以我就先去穗高岳問日落星空團。一路走到穗高岳，發現Skyline Traveller Uyuni真的是附近旅行社中最多遊客的，心中就暗自決定要一定找Skyline Traveller Uyuni詢價。加上後來跟Skyline Traveller Uyuni詢價後，雖然英文團費略貴穗高岳一些，但穗高岳的雙人房加價比較高，兩者相加後價格其實差不多，我就直接在Skyline Traveller Uyuni下訂了。
（Skyline Traveller Uyuni只能付現）
跟完三天團後我自己覺得很滿意。出發前一天我在烏尤尼街上閒晃的時候就接到旅行社訊息，提醒我因為大雪關係，Atacama邊境關閉，我們可能需要改變行程。我看到訊息後直接去旅行社問，他們很友善地告訴我現在邊界的狀況，並安慰我：或許你三天後抵達，邊界已經開放了，不用擔心，我們一定會想辦法讓你可以到智利。
感謝旅行社的妥善處理，雖然最後我第三天的景點都沒去，但若不是旅行社的協助，我也很難在預計的時間抵達Atacama。所以整體而言，雖然Skyline Traveller Uyuni不會是烏尤尼街上最便宜的旅行社，但我還蠻推薦Skyline Traveller Uyuni的。
冬季交通受阻處理與實際參加經驗
三日團出發前一天我們在烏尤尼街上閒晃的時候收到旅行社傳的訊息說我們原本預計通關的Hito Cajón 邊境因為智利 San Pedro de Atacama罕見大雨（全世界最乾燥的沙漠下大雨…），高山上則是暴雪所以邊境關閉。我們抽空前往Skyline Traveller Uyuni，旅行社說因為我們是三天後才會抵達邊境，事情或許會有轉機。他們承諾：無論如何，我們都會把你們送到智利邊境，但行程或許會有所變動。
三日團第二天，當我們抵達住宿後導遊收到訊息：Hito Cajón（Portezuelo del Cajon）邊境明天依然關閉！明天行程跑完後返回烏尤尼，後天再搭巴士到 Ollagüe邊境站（Complejo fronterizo Ollagüe）。
我們這一團，包括西文團共三台車，全都是要去智利的！這下子全部的人都一陣騷動，開始彼此討論應該要怎麼辦。我也是在大家的討論中才知道原來前往智利有兩個邊境管制站，一個是比較靠近San Pedro de Atacama的Hito Cajón（Portezuelo del Cajon）；另一個是比較靠近Calama的Ollagüe邊境站（Complejo fronterizo Ollagüe）。Hito Cajón（Portezuelo del Cajon）地勢較高，所以較容易受到天氣影響而關閉，出發當天旅行社有給我看前一天司機錄影的暴風雪畫面，能見度非常差，的確很不適合通行。只是沒想到三天後依然因為積雪過高而無法開放（後來我們得到消息，是在原本我們預計通關的三天後才重新開放）。
討論的現場其實際緊張又有趣(?)，英文導遊幫忙翻譯只懂西班牙文的司機們的想法，並傳遞旅行社的建議。最初的建議是：全部的人都返回烏尤尼，再搭隔天的車抵達Ollagüe邊境站前往Calama，再自行前往San Pedro de Atacama。但假期有限急著前往智利的英國一家人拒絕了這個提議，他們幾天後就要搭機前往聖地亞哥（Santiago），禁不起路上的其他風險，他提議讓司機載我們直接到Ollagüe邊境站。
本來大部分人也都同意了，但又有人覺得：我不趕時間啊！如果我返回烏尤尼，那我就可以把行程完整走完，旅行社還會供應我午餐，我只是要回烏尤尼再住一晚，然後晚一天抵達Ollagüe邊境站而已，算算還賺到呢！於是那些長期旅行不趕時間，本來說好要去Ollagüe邊境站的人就打退堂鼓，決定返回烏尤尼。在討論過程中我其實覺得非常有趣，大家沒有爭執，沒有衝突，每個人都可以分享自己的想法和建議，難得有這樣的機會參與討論，也讓我學習了不同的解決問題方式。
我跟英國家庭一樣有時間壓力，都在幾天後就要前往聖地亞哥（他們要回英國，我要去復活節島，都不能錯過班機），於是加上他們一家四口，我們兩人正好湊一台車。英文導遊詢問過旅行社和司機意願後，協調出一個司機負責第三天載我們六人前往Ollagüe邊境站。於是我們六人一起在第三天清晨五點多啟程返回Ollagüe邊境站（其實離第一天景點的奧拉圭火山觀景點不遠，所以我們等於走了回頭路），而其他人繼續旅程返回烏尤尼。
我們的司機幾乎完全不會說英文，但他非常友善、純樸。半路上他還停留一個小景點－黑湖(Black Lake)，到Ollagüe邊境站後全程陪著我們掃描QR Code、填寫資料、通關，直到最後送我們上接駁車才離開。很可惜我身上剩下的玻幣很少，小額美金也在昨天已經給了原本的司機和英文導遊，沒辦法給這個司機更多小費。玻利維亞或許真的是南美洲最貧窮的國家之一，而我或許也因為沒停留很多天碰到的玻利維亞人不多，但這一路上碰到的玻利維亞人都讓我覺得友善，沒有像去印度、埃及的時候那種心煩、心累的感覺。而且玻利維亞的觀光資源其實很豐富，獨旅九個月的英國女生就跟我說很推薦波托西(Potosí)和蘇克雷(Sucre)，或許以後有機會再來一次玻利維亞，然後把這空白的第三天行程補上。
至於通過玻利維亞邊境直到風塵僕僕抵達San Pedro de Atacama又是另一個故事。「世界是一本書，不旅行的人只讀了其中的一頁」，我這一路上受到許多人的幫助，有很多有趣又好笑的經歷，都是我人生旅途中可以回味的故事。
我們的
Skyline Traveller Uyuni 司機幾乎都不會說英文，所以我們不太能溝通。但他們都很盡責地做好自己的工作。每天都妥善地綁好我們的行李，沒讓行李在滾滾沙塵中沾滿灰塵。
午餐時很快地上餐，餐後收拾場地；在鹽湖區拍照的時候很盡責(我是覺得比
Hodaka Mountain Expedition日落星空團 的司機盡責多了）；更別說那天送我們到Ollagüe邊境站的司機，雖然他不是我三日團的司機，但一樣把我們護送到離開玻利維亞後才跟我們揮手道別。真要抱怨的話大概就是車速總是快了些，不過同車的德國人請他開慢一點後有比較收斂。
團費包括第一天的午餐、晚餐；第二天的三餐和第三天的早餐（若返回烏尤尼還會包括第三天的午餐）。三餐都是在室內用餐，每餐都有飲料和水。
餐食部分我覺得都算不錯，我們每餐都吃得很飽。午餐是旅行社準備的，司機會在行程中取餐
早餐、晚餐都是由民宿提供，住宿的地方都比較偏僻，食物的選擇上沒那麼多，但至少沒什麼奇怪的食物，我自己是覺得還算好吃，可以接受。
第一天住鹽旅館，整間房子，連房間地板都是鹽，真的很特別。這天的鹽旅館有供電，雖然房間照明不是很亮，但至少可以充電，有提供一台小小暖氣機。房間有提供熱水，而且夠熱。可是因為環境太冷，一旦離開熱水，整個人就會極速降溫…
第二天的旅館更偏僻，環境更簡單。電力只有18：00～22：00、5：00～天亮提供，半夜是不供電的，所以晚上真的很冷也沒暖氣（還好被子夠暖）。據說有提供熱水，但真的太冷了，根本不想跟自己開玩笑…那天晚上真的太冷了，旅館在交誼廳中央燒暖爐，全部的人都圍著暖爐取暖喝熱茶。誰說西方人不怕冷？看那天晚上還有第二天清晨大家圍著爐火的樣子，我才知道原來「怕冷」是世界共同語言。
要前往Ollagüe邊境站的我們是最早離開旅館的，離開前我跟同車的英國女生道別，她自己一個人踏上旅途已經九個月，我問她接下來要去哪裡？她說智利，阿根廷。之後呢？還不確定，或許會繼續旅行，也或許要回家了。然後她問我：你看過外面的星空了嗎？很美喔！
我說外面很冷，還沒出去。她說：去吧！你一定要看看那片星空。
我走出去，她跟著我出來，我們一起看了仍然漆黑且繁星點點的星空，她笑著說：現在，你看到了，我相信你會永遠記得這裡。
這是我在玻利維亞的最後一天，我會懷念這裡。當然，還有這片星空，這段故事。
玻利維亞Uyuni 烏尤尼鹽湖鄰近智利的聖佩德羅·德·阿塔卡馬鎮（ San Pedro de Atacama），因此許多遊客會利用「三日團」的方式直接跨越邊境。（反之亦可從智聖佩德羅·德·阿塔卡馬前往玻利維亞烏尤尼）。所以烏尤尼的三日團可以分為：
Uyuni 烏尤尼鹽湖三日團是經典行程，這條路線將鹽湖絕景、安地斯高原地貌與跨國交通一次整合，是效率最高的方式。行程從 Uyuni 市區出發，第一天集中在鹽湖周邊活動，第二天一路往南進入安地斯高原地區，第三天則前往邊境Hito Cajón（Portezuelo del Cajon），最後轉乘接駁車抵達智利的 San Pedro de Atacama。下面是最典型、也是大多旅行社使用的三日團路線整理。
早上10點在Skyline Traveller Uyuni前集合，如果是要直接去智利的就把行李全部綁在車上，司機會用帆布把行李仔細包裹；若是要返回烏尤尼的就只需要帶三天的衣物。我參加的是英文團，一起出發的共有三台車，二台英文團，一台西文團，但只配置一個英文導遊。
一切準備妥當後出發前往鎮外的火車墳場（Train Cemetery），這些鏽跡斑斑的鋼鐵巨獸孤寂地躺在沙漠中，並非單純的垃圾堆棄，而是玻利維亞曾經輝煌工業歷史的見證。19 世紀末（約 1890 年代），當時的玻利維亞總統為了將安地斯山區豐富的礦產（主要是銀與錫）運往太平洋沿岸出口，邀請了英國工程師協助建造鐵路。烏尤尼（Uyuni）因地理位置關鍵，成為了當時重要的鐵路樞紐與維修調度站。
這條鐵路曾承載著國家的經濟命脈，將物資一路運往智利的安托法加斯塔（Antofagasta）港口。然而，隨著 1940 年代礦業資源枯竭、工業轉型，加上玻利維亞在戰爭中失去了海岸線，這條鐵路的經濟價值急劇下降。原本停放在此等待維修或調度的火車頭與車廂，就這樣被遺棄在荒漠之中。近百年來，烏尤尼強勁的高原風與高鹽份的空氣，加速了金屬的腐蝕，將這些英國製的蒸氣火車頭雕刻成如今鏤空、赤紅的模樣。如今，這裡成為了攝影師與旅人的最愛，被稱為「世界上最荒涼的露天博物館」。
火車墳場幾乎是所有團的第一站，早上 10:30-11:00 是人潮高峰。要早知道火車墳場離鎮上並沒那麼遠，我前一天在烏尤尼閒閒沒事就可以先走來這裡遠離人潮了…
除了廢鐵，車身上許多現代塗鴉也是亮點，為這片死寂的廢墟增添了叛逆的生命力。很多人會爬上火車拍照，要小心腐蝕的邊緣鋒利可能會割傷手腳。
離開火車墳場後會去午餐，並參觀製鹽工廠。
在進入鹽湖深處前著名的Dakar 紀念碑（Monumento al Dakar）是一定要停留的景點。從 2014 年開始，玻利維亞正式成為賽事經過的國家之一，而平坦廣闊的烏尤尼鹽湖更成為賽段中的亮點。為了紀念這項世界級賽事在此舉辦，當地人用鹽磚砌成了這座紀念碑。
單看紀念碑不會覺得鹽湖的遼闊，不過車開到萬國旗島就能對照鹽湖的廣袤了。
位於第一間鹽旅館（現改為博物館）旁，有一座插滿了世界各國國旗的小平台，被稱為「萬國旗島」。萬國旗島(Plaza de las Banderas)距離Dakar 紀念碑不遠，在一望無際、純白刺眼的鹽原上，這裡大概是色彩最豐富的地方了。這並非官方原本規劃的景點，而是來自世界各地的旅人們自發性的行為。最初只有寥寥幾面旗幟，隨著烏尤尼鹽湖的名氣響徹全球，越來越多遊客帶著自己國家的國旗來到這裡親手插上。對於遊客來說，來到這裡最大的樂趣，就是在這片旗海中尋找自己國家的國旗並合照。在那一刻，即便身處在地球另一端的荒涼高原，也能感受到一種與家鄉連結的奇妙歸屬感。台灣國旗因為某些因素經常會被消失，所以來到萬國旗島能與台灣國旗合照真的會令人感動(或是自己記得帶國旗)。
萬國旗島後司機們在無垠的鹽湖競速，直到一片完全看不到前方任何地景的地方停下。原來要在這裡拍錯位照！我們在這裡拍了很多照片和短片
司機們會指導姿勢，也會準備很多道具。不過司機是用團員的手機拍照，如果都是用iPhone會比較方便分享照片。剛好我們大部分人都是用iPhone，當天晚上我們吃晚餐的時候大家很快就把照片都分享完成囉~
前往仙人掌島（Isla Incahuasi）的路途，是一場駛向虛無的旅程。吉普車在廣袤無垠的鹽原上奔馳，腳下沒有既定的道路，只有指北針上的方向。這片銀白色的荒原模糊了天地界線，既像沙漠般蒼涼，又純淨得彷彿置身仙境。在廣大無邊的純白鹽原中央，突兀地聳立著一座佈滿巨型仙人掌的島嶼，這就是 Isla Incahuasi（瓦西島），也就是大家熟知的「仙人掌島」。
仙人掌島曾經是海底珊瑚礁，雖然現在被稱為島，但在 4 萬年前，這裡其實是史前巨大湖泊「明欽湖（Lake Minchin）」中的一座真正島嶼。當湖水乾涸形成如今的鹽湖後，島上的珊瑚與藻類化石便裸露出來，形成了如今充滿孔洞的特殊火山岩地貌。
島上最吸睛的主角，莫過於成千上萬株巨大的 Trichocereus 仙人掌。這些仙人掌生長極其緩慢，平均每年僅長高 1 公分。看著眼前動輒高達 10 公尺、甚至 12 公尺的巨型仙人掌，你面對的很可能是已經屹立在此超過千年的活化石。這些仙人掌都已經木質化，當地人甚至會拿來製作家具、門框。仔細觀察售票亭、柵欄，就會發現這些被當成建材的仙人掌。
沿著步道登上島嶼最高點，是整趟行程中唯一能以「上帝視角」360 度俯瞰鹽湖的機會。放眼望去，四周是一望無際的白色地平線，與蔚藍天空形成強烈對比，若不是偶爾經過的吉普車，真會以為這是天堂。另外要提醒的是，雖然步道不長，走一圈約30～40分鐘，但因海拔高達 3,700 公尺，爬坡時會非常容易喘。建議放慢腳步。
離開漁人島前我們換上雨鞋，今天最後一個行程是司機會帶我們到鹽湖深處找水。老實說這個行程還挺令我意外的，畢竟一開始說明行程的時候並沒有提到還有日落找水這個行程，沒想到竟然還可以在乾季的時候在鹽湖深處找到這一大片積水區，而且範圍比我們昨天參加日落星空團的水灘範圍還要大。我們還在這裡拍了很多人分享過的繞圈圈的影片。
不過因為要等黃昏才拍影片，我們比預期時間晚了將近一個小時才到住宿的地方。但第一天行程就這麼精彩，讓我們非常期待第二天的行程！
車輛奔馳在沙漠中，沿途偶爾可以看到野生羊駝，為這片看似寂寥的大地增添一些生命力。車行約1.5～2小時候我們終於抵達奧拉圭火山（Ollagüe Volcano）觀景點。
聳立在玻利維亞與智利邊境的奧拉圭火山是一座海拔 5,868 公尺的活火山，也是沙漠裡最醒目的地標，這一天的行程不管開到哪裡都能看到這座美麗的火山的身影。更沒想到的時我隔天竟然又經過這裡，穿過邊境前往智利。
在奧拉圭火山觀景點這裡我第一次認識「高原上的綠寶石」－亞瑞塔 (Yareta)，亞瑞塔 外表看起來像是一層毛茸茸、軟綿綿的綠色苔蘚，但其實是有木質枝幹的灌木。為了適應高原寒冷、強風、乾旱的極端氣候，它的葉子長得極其緊密，整株植物抱團生長，觸感非常堅硬，摸起來就像是一塊綠色的岩石。Yareta 的生長速度慢得驚人，平均一年只長 1.5 公分，所以這樣一陀亞瑞塔可能已經有上千年歷史。
因為亞瑞塔含有豐富的樹脂，即使是剛採下來也能燃燒，過去當地人常把它當作燃料使用。因為生長太慢加上過度採伐，它現在已經是瀕危受保護物種。沒走到這裡，我還真不知道地球的另一端有這麼一種奇特的植物哪！
奧拉圭火山觀景點還有許多奇特的岩石，休息站裡有賣一些飲料、咖啡和羊駝香腸（據說還蠻好吃的，但我沒吃）。
離開奧拉圭火山觀景點後沿途探訪安地斯山潟湖群（Cañapa, Hedionda, Chiarcota Lagoons），觀賞野生紅鶴。
紅鶴共有四個不同品種，但我們都是一段距離外觀察紅鶴，雖然導遊很努力跟我說這四種紅鶴的不同，現場也的確看得出這幾種火鶴不一樣，但還沒回來就全部忘光光了。
看多了紅鶴，更吸引我們注意力的是不遠處的野生羊駝。這算是我們距離野生羊駝最近的一次，不過羊駝警戒心強，沒辦法更近距離觀察，但也夠讓我們開心了。
中午就在湖畔邊用餐邊欣賞紅鶴。餐廳旁有廁所，需額外付費（5 Bs.m會給衛生紙）
午餐後進入Eduardo Avaroa國家保護區，這是玻利維亞遊客造訪率最高的保護區，所有的經典高原景觀：紅湖、綠湖、間歇泉、石頭樹通通都在這個範圍內。這裡位於玻利維亞西南隅，緊鄰智利與阿根廷邊境，平均海拔在 4,000 公尺以上，是玻利維亞最荒涼、卻也最壯麗的高原生態系。因礦物質與藻類作用，，這裡以極度豐富的色彩聞名於世，湖泊呈現出各種特別的顏色。
這裡也是許多珍稀安地斯物種的庇護所。最著名的莫過於棲息在鹹水湖中的紅鶴，以及隨處可見的小羊駝（Vicuña）和像兔子的安地斯山兔鼠（Viscacha）。
平均海拔高達 4,550 公尺 的 西洛里沙漠（Desierto Siloli）被認為是世界上最乾燥、海拔最高的沙漠之一。這裡沒有綿延的沙丘，取而代之的是紅褐色的礫石與火山灰。由於海拔極高且氣候乾燥，空氣稀薄到幾乎沒有塵埃，視野極度清晰。數萬年來，強勁的高原風夾帶著沙礫，像砂紙一樣日夜打磨著這裡的火山岩，創造出許多造型奇特的岩石群。其中最著名的地標就是 「石頭樹（Stone Tree）」。這塊高達 7 公尺的岩石，底部被風蝕得非常細，頂部卻依然寬大，形狀像是一棵樹，又像是一朵巨大的蘑菇。
風勢強勁加上夜晚的低溫，冰雪被吹成了奇特的波浪狀。這裡的奇特岩石讓人啟發許多想像力。只是這裡真的風很大，加上低溫，待半個小時左右我就躲回車上了…
今天最後一個行程是紅湖（Red Lagoon / Laguna Colorada）。位於Eduardo Avaroa 國家保護區內，海拔 4,278 公尺的紅湖（Laguna Colorada），是這趟旅程中最令人屏息的自然奇觀。紅湖的顏色並非固定不變，而是會隨著陽光照射角度與風力大小而呈現不同深淺的紅。即便已經看過許多湖泊的我依然驚艷於這片湖泊所呈現的各種深淺不一的顏色與色調。
在紅湖（Laguna Colorada）的湖畔，風景像被分成多層色帶：前景是一片清澈的藍色水面與覆著礫石的濕地，中景開始轉為深酒紅的湖水，一層又一層像被風吹散的顏料，向遠處鋪展出去。湖的深紅與天光的冷藍形成強烈對比，彷彿兩種截然不同的色系在同一幅畫布上共存。
更遠的地方，湖面上還點綴著更多白色與粉色的小斑點——那是遙遠的紅鶴群。背景的高原山脈在陽光下呈現柔和的棕褐色，一直到天邊淡藍的天空，整個紅湖地區像一幅巨大的水彩畫，是自然才創造得出的抽象畫－色塊分明，又彼此融合，寂靜卻充滿生命的律動。
從祕魯開始，我幾乎都待在高海拔地區，忘了Laguna Colorada這裡其實海拔也有四千多公尺，走上觀景台時腳步快了些，馬上胸口收緊呼吸不順，提醒了我要放慢腳步好好感受這世界。高台上風呼呼地吹，我們待到導遊提醒我們該回頭了才慢慢走回車上。(觀景台這裡有提供熱飲、廁所，皆需另外付費)
今天的旅館距離Laguna Colorada車程約40分鐘，比起前晚的鹽旅館，這家旅館更為簡單，而且需要6人一房（我們有加價升級雙人房），而且夜晚更冷、更凍。我們大約5點半抵達旅館，桌上已經備好餅乾、茶包、咖啡。正當我們開心地喝熱茶暖身時，導遊告訴我們噩耗：前往智利的邊境明天依然關閉，我們明天必須返回烏尤尼…
我自己其實沒有比價很多家，就問了穗高岳和Skyline Traveller Uyuni。會決定要Skyline Traveller Uyuni是那天早上我經過Skyline Traveller Uyuni的時候旅行社外面有好多人準備出發，地上擺滿了準備帶出去的食物、裝備。因為他們真的太忙了，我第一次要進去詢價的時候還請我10：30以後再過去，所以我就先去穗高岳問日落星空團。一路走到穗高岳，發現Skyline Traveller Uyuni真的是附近旅行社中最多遊客的，心中就暗自決定要一定找Skyline Traveller Uyuni詢價。加上後來跟Skyline Traveller Uyuni詢價後，雖然英文團費略貴穗高岳一些，但穗高岳的雙人房加價比較高，兩者相加後價格其實差不多，我就直接在Skyline Traveller Uyuni下訂了。（Skyline Traveller Uyuni只能付現）
跟完三天團後我自己覺得很滿意。出發前一天我在烏尤尼街上閒晃的時候就接到旅行社訊息，提醒我因為大雪關係，Atacama邊境關閉，我們可能需要改變行程。我看到訊息後直接去旅行社問，他們很友善地告訴我現在邊界的狀況，並安慰我：或許你三天後抵達，邊界已經開放了，不用擔心，我們一定會想辦法讓你可以到智利。
感謝旅行社的妥善處理，雖然最後我第三天的景點都沒去，但若不是旅行社的協助，我也很難在預計的時間抵達Atacama。所以整體而言，雖然Skyline Traveller Uyuni不會是烏尤尼街上最便宜的旅行社，但我還蠻推薦Skyline Traveller Uyuni的。
我跟英國家庭一樣有時間壓力，都在幾天後就要前往聖地亞哥（他們要回英國，我要去復活節島，都不能錯過班機），於是加上他們一家四口，我們兩人正好湊一台車。英文導遊詢問過旅行社和司機意願後，協調出一個司機負責第三天載我們六人前往Ollagüe邊境站。於是我們六人一起在第三天清晨五點多啟程返回Ollagüe邊境站（其實離第一天景點的奧拉圭火山觀景點不遠，所以我們等於走了回頭路），而其他人繼續旅程返回烏尤尼。
我們的司機幾乎完全不會說英文，但他非常友善、純樸。半路上他還停留一個小景點－黑湖(Black Lake)，到Ollagüe邊境站後全程陪著我們掃描QR Code、填寫資料、通關，直到最後送我們上接駁車才離開。很可惜我身上剩下的玻幣很少，小額美金也在昨天已經給了原本的司機和英文導遊，沒辦法給這個司機更多小費。玻利維亞或許真的是南美洲最貧窮的國家之一，而我或許也因為沒停留很多天碰到的玻利維亞人不多，但這一路上碰到的玻利維亞人都讓我覺得友善，沒有像去印度、埃及的時候那種心煩、心累的感覺。而且玻利維亞的觀光資源其實很豐富，獨旅九個月的英國女生就跟我說很推薦波托西(Potosí)和蘇克雷(Sucre)，或許以後有機會再來一次玻利維亞，然後把這空白的第三天行程補上。
至於通過玻利維亞邊境直到風塵僕僕抵達San Pedro de Atacama又是另一個故事。「世界是一本書，不旅行的人只讀了其中的一頁」，我這一路上受到許多人的幫助，有很多有趣又好笑的經歷，都是我人生旅途中可以回味的故事。
午餐時很快地上餐，餐後收拾場地；在鹽湖區拍照的時候很盡責(我是覺得比Hodaka Mountain Expedition日落星空團的司機盡責多了）；更別說那天送我們到Ollagüe邊境站的司機，雖然他不是我三日團的司機，但一樣把我們護送到離開玻利維亞後才跟我們揮手道別。真要抱怨的話大概就是車速總是快了些，不過同車的德國人請他開慢一點後有比較收斂。
團費包括第一天的午餐、晚餐；第二天的三餐和第三天的早餐（若返回烏尤尼還會包括第三天的午餐）。三餐都是在室內用餐，每餐都有飲料和水。
餐食部分我覺得都算不錯，我們每餐都吃得很飽。午餐是旅行社準備的，司機會在行程中取餐
早餐、晚餐都是由民宿提供，住宿的地方都比較偏僻，食物的選擇上沒那麼多，但至少沒什麼奇怪的食物，我自己是覺得還算好吃，可以接受。
第一天住鹽旅館，整間房子，連房間地板都是鹽，真的很特別。這天的鹽旅館有供電，雖然房間照明不是很亮，但至少可以充電，有提供一台小小暖氣機。房間有提供熱水，而且夠熱。可是因為環境太冷，一旦離開熱水，整個人就會極速降溫…
第二天的旅館更偏僻，環境更簡單。電力只有18：00～22：00、5：00～天亮提供，半夜是不供電的，所以晚上真的很冷也沒暖氣（還好被子夠暖）。據說有提供熱水，但真的太冷了，根本不想跟自己開玩笑…那天晚上真的太冷了，旅館在交誼廳中央燒暖爐，全部的人都圍著暖爐取暖喝熱茶。誰說西方人不怕冷？看那天晚上還有第二天清晨大家圍著爐火的樣子，我才知道原來「怕冷」是世界共同語言。
要前往Ollagüe邊境站的我們是最早離開旅館的，離開前我跟同車的英國女生道別，她自己一個人踏上旅途已經九個月，我問她接下來要去哪裡？她說智利，阿根廷。之後呢？還不確定，或許會繼續旅行，也或許要回家了。然後她問我：你看過外面的星空了嗎？很美喔！
我說外面很冷，還沒出去。她說：去吧！你一定要看看那片星空。
我走出去，她跟著我出來，我們一起看了仍然漆黑且繁星點點的星空，她笑著說：現在，你看到了，我相信你會永遠記得這裡。
這是我在玻利維亞的最後一天，我會懷念這裡。當然，還有這片星空，這段故事。
